Plan de Paris

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Les Français doivent sans doute leur élégance originelle au roi Louis XIV, le «roi soleil», dont le règne débuta en 1643. Louis avait un goût particulièrement somptueux, évident dans le spectaculaire château de Versailles (dont il commanda l'agrandissement) ainsi qu'il s'est habillé. Conscient de l’importance des produits de luxe pour l’économie nationale, Louis a placé plusieurs industries artistiques, y compris le secteur du textile, sous le contrôle de la cour royale, qui est devenue l’arbitre mondial du style. Pendant des siècles, les tissus et les matériaux de la plus haute qualité se trouvaient en France.

Ainsi quand le métier de haute couture (ajustement des vêtements à un client spécifique) a prospéré à la fin du 19ème siècle, les couturières et les tailleurs n’avaient pas d’autre choix que d’installer leurs locaux en France. Charles Frederick Worth, l'Anglais crédité de développer une haute couture industrie, a été le premier à ouvrir son commerce rue de la Paix à Paris. Plusieurs autres maisons de couture, Paul Poiret et Madeleine Vionnet, ont emboîté le pas. Paris était rapidement devenue un pôle de la mode en plein essor, alors que les créations françaises étaient reproduites dans le monde entier.

De ces maisons de couture, sans doute la plus célèbre - comme cela est encore le cas aujourd'hui - était celle de Coco Chanel. Dire que Chanel a changé le secteur de la mode serait un euphémisme - elle a complètement déconstruit le vêtement féminin tel qu’il était connu en éradiquant le corset, un sous-vêtement incroyablement douloureux qui a transformé le haut du corps en une forme culturellement idéaliste. Au lieu de cela, elle a privilégié les dessins fluides et lâches, dont la popularité a grimpé en flèche au cours des années 1920, devenant ainsi le regard qui devait définir une époque - le "style flapper".

L’industrie française de la mode s’est considérablement morcelée pendant la Seconde Guerre mondiale. Sous l’occupation nazie, le magasin de Chanel a été contraint de fermer, ainsi que plusieurs autres maisons de couture. Les États-Unis ont profité de l'occasion pour établir leur propre présence vestimentaire, détournant l'attention de la presse vers des designers américains tels que Claire McCardell.

Après des années de rationnement rigoureux et de pénurie de textiles, le renouveau de l’industrie du vêtement devait être mis en oeuvre par un autre visionnaire français. Christian Dior a dominé la mode d'après-guerre avec ce qu'il était convenu d'appeler le «nouveau look», caractérisé par une taille pincée et une jupe A-line tombant à mi-mollet, le «nouveau look» conçu pour un look féminin et élégant silhouette. Au début, c’était controversé, notamment parce que les vêtements extravagants de Dior nécessitaient beaucoup de tissu malgré les pénuries qui suivaient au lendemain de la guerre. En réponse aux critiques, le designer français a déclaré avec défi que "l'Europe en a assez des bombes, elle veut maintenant voir un feu d'artifice". Promouvant l'optimisme de l'après-guerre, la maison de Dior fut par la suite inondée de commandes, rétablissant Paris comme ville la plus en vogue du monde.

Le 20ème siècle a vu une pléthore de designers. À Paris, Hubert de Givenchy et Pierre Balmain ont émergé et ont tous deux maintenu la réputation de l'industrie française. Les États-Unis et l’Italie ont fait face à une concurrence de plus en plus importante. En 1951, l’homme d’affaires Giovanni Battista Giorgini a organisé une exposition faisant la promotion du travail de créateurs italiens.

Mais peut-être que le défi le plus important pour la prééminence de la France vint dans les années 1960. La «culture de la jeunesse» se développait rapidement à Londres, sous la direction de Mary Quant. Quant était un designer britannique dont les ‘mini-jupes’ audacieusement courtes étaient adorées par les jeunes générations de plus en plus influentes qui promeuvent l’émancipation et la libération sexuelle, principes fondamentaux des divers mouvements de contre-culture qui l’emporteront tout au long de la décennie. Les designs audacieux de Quant contrastent nettement avec les créations sophistiquées, plutôt formelles, produites à Paris et commercialisées par un groupe démographique considérablement plus âgé.

Mais c’est le jeune Yves Saint Laurent qui a peut-être eu l’impact le plus important sur le secteur à la fin des années 1960 et dans la décennie suivante. Saint Laurent n’est pas seulement responsable de la transition d’un certain nombre de modèles masculins dans la garde-robe féminine - notamment «Le smoking» ou «veste de dîner», c’est aussi la première marque de couture à créer une collection de prêt-à-porter. Ce faisant, il a rendu le prêt-à-porter à la mode, devenant de plus en plus populaire auprès du public pour lequel l'industrie de la mode plutôt élitiste est soudainement devenue beaucoup plus accessible. De nos jours, la quasi-totalité des maisons de couture à l'origine produisent des lignes de prêt-à-porter, qui bénéficient d'une couverture presse nettement supérieure à celle des collections de couture et qui sont également beaucoup plus rentables.

Paris reste aujourd'hui une capitale officielle de la mode, aux côtés de Milan, New York et Londres, ainsi que d'un nombre croissant de villes cherchant à renforcer leur présence dans le secteur, notamment à Barcelone, Berlin et Singapour. Malgré la forte concurrence de ces villes, la mode est un aspect profondément enraciné de la culture française et de son profil international - et le restera probablement.